（一）：告別大圳踏入原鄉
自從在 podcast 訪問野樵楊大之後，我對山海圳就一直滿懷憧憬。雖然很多人會輕描淡寫地說「那就去啊！」殊不知，對於我這種懶散的中年少女，出發其實是很困難的事情。
不過，最難的，也許就是踏出第一步。
健行筆記這次招募山海圳特派員，還在心情舉棋不定時，在一旁喊燒的朋友斯毫不留情面地說：「有投就有希望，不會還沒投稿就先被打敗了吧？」
激我！！我最受不了被激了！！投就投！誰怕誰啊！評估自己的能力跟假期，我報名了短程「原鄉之路」的徵選。
幾天後，收到健行筆記的信：我獲選了！
幸運的是 Lucky 也同時獲選「大圳之路」特派員，那就結伴同行吧！於是這般大圳加原鄉之路的規劃就開始了，行程一下子豐富了起來。
以下就讓我從原鄉之路的開端娓娓道來！
大埔情人公園與曾文水庫相依，以浪漫玫瑰花、吊鐘、巨型香水瓶、心型拱門打造。
情人公園中，殷紅的「同心吊橋」通往湖濱。我們抵達的時候，雖然接近傍晚，但七月最後一天的太陽，正炙熱剛烈地照射著湖面；而這湖沈靜的綠，四兩撥千斤地接收這火燙的熱，一陰一陽，好像正在對戰。
雖說是情人公園，但這天氣下，恩愛的情人沒幾對，反倒有不少家庭扶老攜伴在這兒閒散漫步。
我想是因為非假日的關係，所以人也不多，讓我們有機會獨享這大無限的空間。伴隨著園區內許多裝置藝術，高大整齊的麵包樹，不玩個鬼抓人或是木頭人就太可惜了！遊玩歡笑之中，但見眼前湖光山色，即便曬得有些昏頭轉向，但發傻大笑的大家，都不自覺少了十來歲呢！
離開情人碼頭，終於要到了晚餐時間。
大埔感覺起來就是個簡單的小社區，一條大街貫穿整個聚落，上面有四、五家賣砂鍋魚頭的店，最有名氣的正是大立餐飲部。據當地有力人士說明，大立是年輕人喜歡的口味，滋味較甜，當然如果你像我一樣已經有點年紀，又喜歡吃芋頭的話，跟我們一起吃隔壁的佳香餐飲部，或許也是正解。
我其實不是喜歡喝湯吃鍋的人，再加上不愛海鮮，所以本來對砂鍋魚頭毫無期待，但看到那氣勢非凡的砂鍋魚頭上桌，立刻就改觀了！
結論？這絕對是我人生活到現在吃過最好吃的砂鍋魚頭！！
夜晚我們落腳大埔山莊。
大埔山莊是個價格親民的住宿點，距離情人公園還有大埔鬧區很近。由於入住當天只有我們一組客人，老闆熱情招待，給我們一間八人房，還只意思意思收了兩千元！
住在這邊有個很棒的點，就是可以跟好客的老闆夫妻聊天，聽他們講大埔老鷹之鄉的故事，這一刻，我真的有種即將進入原鄉的感覺了。
對於大圳之路的告別，原鄉之路的開始，我充滿了期待！為什麼呢？畢竟我俗人一枚，對於台灣大圳的發展史一知半解。在大圳旁嬉戲固然是很過癮的享受，不過盛夏烈日令人難耐，我已經迫不及待移動到山林之間，往更高點海拔前進了！
果然，一進入原鄉，那氛圍丕變！身邊突然多出了好多好客的、關懷的聲音，以及對我們背著包行走的模樣充滿好奇。雖然接下來的路因為遠離市中心，所以多少有些不便，物資也相對缺乏，但民宿、商店、餐廳的老闆們，就連警察局跟接駁車都竭盡所能地給予我們協助。剛開始，我們還會對這些熱情感到不好意思，但隨著時間過去，似乎也逐漸融入這互助氣氛裡。
接下來的幾天，這樣的感受越發強烈。出門在外，不就是這樣嗎？這才是過生活啊！
（本文由 Ariel Yu 寫於 2022 年秋）
（二）：各位觀眾，十二支蕉！
大埔老街並不長，從頭到尾不過一百多公尺，街景由古宅、廟宇、傳統雜貨店與民宅所串成。一早散策在此，到了老街尾端，就可以看見一棟外觀古色古香的廟宇「北極殿」。
我虔誠地在前頭合十拜拜，希望本次的旅程平安。
北極殿裡頭主祀玄天上帝，是村內重要信仰中心，每年農曆三月皆有盛大的祭典活動，不僅是當地住民，就連其他鄉里也都會前往共襄盛舉。
正當我們流連之時，身後有個清亮的嗓音叫住我們。「你們從哪裡來？」門口掛滿虎頭蜂窩的釣具行前，有位看似住戶又看似老闆娘的人跟我們搭話。
不問不知道，一問嚇一跳，原來說話之人正是大埔的觀光大使侯小美。
小美是當地響噹噹的人物，據說已經不知道上了多少次電視，稱呼保養得宜又充滿活力的小美一聲姊姊絕對不為過，只是沒想到小美居然已經當阿嬤了！
總之，小美姊熱情地招待我們進屋，切了一盤大埔獨特的黃金果請我們品嚐，為我們述說北極殿的故事與玄天上帝的各種神蹟。從神靈到鬼魅，從古時到近代，充滿對台灣這片鄉土的熱愛，短短的古樸老街頓時充滿濃濃的人情味。
離開大埔老街後，前往下一個點的過程中，有個不想漏掉的小插曲，就是位在台 3 線 333K 處的穗興商行。
雖然到茶山鄉的路程看似不長，但是柏油公路上上下下，在太陽的照射下，絕對讓人崩潰的一段路程，好險中間經過了穗興商行，這間完全古早味的「柑仔店」，地點非常好記，因為就在國道「3333」鐵支所在，不過 3333 這一個符號是會變的，因為道路不斷地延長跟拓寬，所以地標的位置都會隨之改變。
看到這家商店，同伴們眼中就只有那一只冰凍冰箱，打開就拿出冰棒，一屁股坐下；熱情奔放的老闆娘，嚼著檳榔，對我們不是太好奇；但，我們對她可好奇了，開始天南地北地聊起她的生活，老闆娘說從小就在這邊種檳榔，做生意，訴說著當年沒有公路時的生活如何？
直到要走時，我們任性地指著桌上的香蕉，要跟老闆娘買兩支，但老闆娘立刻就說：「你們都拿去！不夠我還有！」不多不少，各位觀眾：十二支蕉！
小休之後，開始前往下一個景點茶山部落，但前往的過程中，會先經過位於嘉義縣大埔鄉的內葉翅吊橋，這吊橋所在地俗稱「射免潭」，吊橋本身橫跨曾文溪，兩端主塔高分別為 12 公尺與 20 公尺，跨度約 164 公尺。
而熟悉台語的人可能就已經意會到，內葉翅吊橋的「內葉」是台語的老鷹俗名，而地處的射免潭則是高山鯝魚的俗名，所以加在一起，就有著「溪流有悠遊的鯝魚，天上有飛翔的老鷹」之意，可見此地生態景觀十分豐富。
而為了抵達內葉翅吊橋，我們跟隨著山海圳的指標，然後就發現進入了一條不歸路，天啊！爆炸陡阿！而且超級多會對著你狂吠的狗兒們，如果牠們現在衝出來咬我，我真的完全無力反抗阿！因為實在太陡了！雖然吊橋位置相當隱密，不過只要跟著指標走，其實路經非常清楚，完全沒有迷路的空間，爬坡又會讓人瀕臨崩潰，所以在看到它的那一剎那，就會大歡呼：「OMG！終於到了！」
站在橋上，可以欣賞曾文溪攔砂壩形成的瀑布，剛好因為這幾天下午有下雨，所以水量可觀，氣勢磅礡，我們抵達時，完全沒有其他遊客，內葉翅吊橋可以算是個祕密景點了吧！而且好消息是，其實開車也可以到，所以如果剛好開車前往茶山部落，這裡是個中間停留小憩的景點。
（三）：喝茶？還是喝酒！？
終於走到這次原鄉之路的第一個山區部落——茶山。
進入茶山村之前，會先經過「嘉邑行善團」建造的紫荊橋。聽說現在小學生都知道這個團體，但因為姊姊我當年還是念國立編譯館的教科書，今天還是第一次聽聞這個組織。
嘉邑行善團是 1965 年由何明德與其友人組成行善堂，當時只是由一群志願義工參加，不是一個正式的團體，直到 1985 年才改為現在的名稱。目前嘉邑行善團是配合政府推行基層建設之不足，人人出錢出力，共同把自己的家鄉建設得更安全便利。例如在八八水災時，阿里山鄉斷掉 19 座橋，嘉邑行善團就募資興建完成茶山村的「紫荊 1 號橋」、「紫荊 2 號橋」以及「仁進橋」。
嘉義 129 縣道有三個鄒族部落，山美、新美和茶山部落，統稱為「南三村」。茶山位於曾文溪的源頭，在阿里山鄉的最南端。聽到「茶山」二字，可能會直覺這邊應該種植很多茶吧？！殊不知「茶山」其實是日本人翻譯鄒族語「珈雅瑪」而來，它的意思原來是「山腰上的平原」。
「珈雅瑪」山地保留地非常廣大，就算在這炎炎夏日中，氣候仍舊相當涼爽舒適。現在茶山部落中，大約有四百多位村民，多半都是日治時代之後才陸續遷移至此，可以算是個很年輕的部落。茶山部落因為剛好位於一個三叉路口上，所以剛好是三大族群的匯集地。依據統計，居民中來自達邦特富野的鄒族人口佔 60% 為大宗，另外有 30% 來自大埔的漢人，其餘 10% 則是高雄那瑪夏的布農族。
村子裡的涼亭文化最為著名，處處可見獨具風味的各式涼亭，多以茅草、竹子和木頭搭建而成。當地人說，只要看涼亭屋頂，就可以知道是屬於那一個部落族民的，比方說布農族的涼亭屋頂就是平頂型，鄒族則是圓型。
村里有個長約 2.3 公里的屯阿巴娜步道，但肚子已經餓扁的我們，只想先找到餐廳填飽五臟六腑，所以就先 pass 了這條步道。不過據說這步道中林木茂盛，竹林蓊鬱而層層相疊，是個值得花點時間走走的步道。
可能是因為已經下午一點半，而且不是假日，所以商店開得稀稀落落。正當我們位中午的伙食發愁時，我看到一台小機車慢速朝我們騎過來，我大叫一聲：「姊姊！現在還有地方可以吃飯嗎？」
姊姊停下機車，看似有些為難地說：「你們幾個人啊？隨便吃吃可以嗎？」
就這樣，我們跟在她的機車後面，走進一條沒有路標的小巷，同伴們不理解地看著我，深怕我挑了一顆雷包，讓我也莫名惴惴不安。
過了小路後，豁然開朗！一個大大的黑板上寫著「開元農場」。
天啊！也太巧了吧！這一間餐廳民宿，就是大埔的侯小美姊姊推薦的餐廳啊！真是誤打誤撞阿！
老闆娘一溜煙地走進廚房，叫我們先去泡茶，十分鐘之後再進來吃飯！於是乎，我們走進屋前小廣場。老闆說：「喝茶？」我們還害羞地來不及應答，「還是喝酒？」說著就舉起高粱！
「好！我要一杯！」一向不輕易透漏好酒量的我，覺得現在不喝更待何時阿？！
老闆就是茶山知名的「許大」，在當地也經營了許久，許多遊客慕名而來，而我們也就這樣坐下來，聽他分享著博士級的故事：老鷹、黑鳶、稀有迷鳥、高粱、阿里山十大功勞、一口好茶、一桌好菜……。太多精彩，實難以一言蔽之。
午餐，似乎已經不是最值得一提的部分了。因為太臨時，所以沒有先預約風味餐，老闆娘一手家常菜，也讓大家心滿意足！
（四）：俗人也瘋狂
聊得正起勁時，突然下起滂沱大雨，天氣變得涼爽許多，卻也讓大家都發懶了起來：「許大！我們可以叫接駁車嗎？」哇！這樣作弊可以嗎？認真魂的我，有點心虛。不過又因為雨實在太大，也抝不過夥伴們的要求。好吧！坐車吧！
傍晚五點，雨仍大下著，我們上了一台小發財。對於我這個城市鄉巴佬而言，雙手緊緊環繞著左右兩邊的夥伴，又是一個新突破阿！
過了約莫 20 分鐘吧，我們已經身在新美部落，今天晚上的住宿點——臻興商店。
新美位於嘉義縣阿里山鄉南部區域，介於山美村與茶山村之間，曾文溪交游貫穿其中，係光復後才新建之部落。新美部落原本是布農族蘭社群人的故地，部落叫做「打古扑阿訥」（taqupu-aneu），日治時代末期，因為地名冗長難以發音，所以就改為「cinbi」，光復後諧音為新美。目前村中除了阿里山鄒族人之外，也有幾戶從日治時代到光復早期遷入的漢人。
比起許多揹帳篷行程，有民宿住真的很幸福，而臻興商店民宿真的是個充滿原鄉滋味的地方！雖然環境不豪華，但很乾淨整潔，一樓商店還有補給可以買，和帳篷相比已經是五星級了。
民宿與柑仔店的老闆客氣健談，操著有些害羞的鄉土味。隔壁準備晚餐的阿美小吃老闆娘也非常爽快，晚餐是家常菜色，有遊子歸家的豐盛。
如果要問我覺得這一趟徒步哪一天最好玩，我應該會說這一天吧！為什麼呢？可能是因為一切的因緣把我們身邊的人們都串接了起來。
從大埔的侯小美姐姐，到開元農場的許大，還有野樵的楊大，都在沒有特別設計及聯繫之下，全部都串接起來了。而在每一段相遇之中，聽著他們的故事，在山中樂居的平埔族（也就是一般土生土長台灣人），是怎麼用自己的生活去熱愛熱塊土地，無論是愛山、愛水、愛鳥、愛人，能夠充分感受到，他們用自己的方式在與來自台灣或是世界各地的人們互動，毫不藏私般地滔滔不絕。這樣的分享，讓我這樣來自都市的俗人一時衝擊不已，卻也立刻深受感動，這樣心臟的跳動，也應該是我最愛這一天的原因吧！
（五）：忘卻煩憂達娜伊谷
一大早起床跟同伴出去覓食，來到一間當地人開的早餐店。我們好奇地與老闆夫婦聊起鄒族人在這邊居住的歷史，當老闆提到日本人跟荷蘭人開墾的故事，對於時間先後常搞混的我來說，實在聽得一頭霧水，但我印象最深刻的是老闆娘的一句話：「我們是牆頭草啦！誰來都好，我們不好戰，外族也都很照顧我們。」
新美部落內有幾個重要地標，其一是被稱為「浴火重生館」的新美教會。
西元 1997 年，新美部落發生大火，教會也受波及，在經歷三年多的努力後，新教堂落成，而被火紋身的舊教堂也被保留了下來，古意盎然，用它的斑駁訴說著部落的歷史！
第二就是新美國小。
部落國小多半是開放式校園，暑假期間少了小朋友的嘻笑打罵，卻多了我們的嘈雜，讓原先坐落於曾文溪畔的幽靜校園，變得熱鬧起來。藍天白雲襯著翠綠山峰，多希望時間可以就這樣在這樸實的操場上停下來。
結束新美部落巡禮，我們搭上接駁車來到「達娜伊谷」。光聽名字，就覺得這裡是個浪漫的地方。
「達娜伊谷」在鄒族語言中意表「美到讓人忘記憂愁的忘憂谷」，因為位處阿里山山林裡的溪谷秘境，擁有壯麗美景，豐富多元的自然生態，所以六根不清境的俗人們來訪，也都能放空耍廢。（忘憂應該是這個意思吧？！）
達娜伊谷生態園區曾因八八風災的關係，封閉了很長一段時間，在經過多年努力復育及維護後，終於得以重新開放。這兒不但是鄒族人的聖地，也是鯝魚的故鄉，有珍貴的獵魚捕魚文化。根據網路上查到的資料，過往常有外地人來此毒魚和電魚，不但危及村民飲水安全，同時也破壞了原有溪流的自然生態。經過數年復育，溪水終於恢復清澈，溪中自然生態終以恢復盎然，是全國第一處以社區力量保育成功的生態公園。
進入生態公園每人需要收取門票 150 元，園內可以依時間觀賞鄒族的傳統舞蹈表演，也有一些用餐跟買土產的商店，因為人不多的關係，逛起來相當悠閒舒適。
吊橋也是這兒的特色之一，號稱阿里山中最優美弧線的福美吊橋就是其中之一。
福美吊橋位於達娜伊谷生態園區之外，不需要收費即可通過，為全台最長吊床式吊橋（屬於天梯式吊橋），由福建省紅十字總會捐贈建造。吊橋上還有在地學子原味十足的彩繪，以鄒族紅、藍、黑原色為主，相當吸睛。橋頭涼亭的馬賽克裝飾述說著原鄉的神話故事，在橋上可遠眺八八風災後新建的山美大橋、達娜伊谷吊橋及達娜伊谷生態園區。
另一座達娜伊谷吊橋則是位在達娜伊谷生態園區內，總長有 228 公尺，為單塔懸索式設計，一端是高 30 公尺的橋塔，另一端是仿鄒族家屋的涼亭。橋上很特別的是有觀景區和眺望台，能將整座吊橋盡收眼底。所以來到這邊，不但忘憂，還可以體驗鄒族部落文化，並享受知性與大自然的洗禮。
在通過達娜伊谷吊橋後，我們就進入了里美避難步道，往里佳前行。
（六）：天神的洗衣板
里美避難步道位於阿里山鄉里佳部落與山美部落之間，是過去鄒族人遷徙的古道，在日治時期因另闢了里美步道，公路交道發達後，古道漸漸失修，毀損荒廢。
八八風災之後，山美和里佳兩地聯外公路交通中斷，物資運送受阻，村民們於是向林務局提出修復里美避難步道的建議，使得這條路再度受到重視。經歷一年整修，里美避難步道在 2013 年重新啟用。
里美避難步道以枕木、碎石和木棧道為主，沿途林相原始，應該是我們這幾天最像爬山的森林行程。樹林與山谷交錯出現，地貌景觀相當豐富，步道完整且平易近人。比起前幾天的火烤人乾，夏日走在里美步道，可以享受幾乎全程的濃密綠蔭，加上海拔逐漸爬升到 1200 公尺，比平地涼爽不少，雖然爬坡還是很累，但走起來實在比較甘願。
步道沿途會看到幾處涼亭或原住民風格的木製獵寮，還有一座能夠遠眺達娜伊谷公園全景的觀景台。
步道終點並沒有銜接到公路，而是接上另一條「巨石板步道」。顧名思義，這裡有一片非常巨大的石壁，寬 30 公尺，長度則達到驚人的 1000 公尺，並且傾斜 15 度，相當壯觀。
巨石板頂上的溪水從岩縫緩緩往下流，經年累月在石板上侵蝕出大大小小的壼穴，有山友說這就像天神的洗衣板，我覺得真是相當貼切。我們走到一半的時候，突然下起了滂沱大雨，只見石壁上的溪水逐漸形成瀑布，真的像是天神在洗衣服一般，大瓢大瓢地往下沖洗，每個壺穴都是洗衣板上的窟窿。在巨大石板旁，人類真是顯得格外嬌小。
我們小心翼翼踩著特別刻出來，摩擦力較高的石板條，戰戰兢兢，如履薄冰地往巨石板頂走去。
我們事先預定要入住當地最赫赫有名的嘉娜民宿，聽說民宿老闆娘趙姊好客又熱情，而且晚餐超級好吃！殊不知……計畫永遠趕不上變化！就在出發第一天，我就接到趙姊的簡訊：「…確診…，…隔離…，…無法接待…！」
晴天霹靂阿！
但趙姊還是好心幫我們拜託對面「毛毛的店」的毛毛媽收留一宿。
抵達後，毛毛媽看見我們全身溼透，立刻幫我們沖熱茶，還打開所有浴室讓我們先洗澡。最後一晚可以在這邊劃下句點，真的不只是小確幸，而是大幸運了。
毛毛媽是土生土長的鄒族人，看起來很年輕，卻沒想到已經當阿嬤了。她跟我們聊到自己當年在沒有公路的年代，怎麼從里佳走到達邦，對照地圖，那可是條長達十幾公里的山路阿！
接著，毛毛媽說自己以前每天都送孫子到達邦上小學，因為在里佳沒有同齡的玩伴，辛苦一點是為了讓他能多交些朋友。現在孫子即將要上國中，要到嘉義市區住校，希望他們可以好好讀書，脫離山地部落辛苦的生活。
聽著聽著，我的眼淚又不爭氣掉了下來，我想，望子成龍的心情，也許舉世皆然吧！毛毛媽對孫子說：「你要好好讀書，如果沒辦法讀書也沒關係，但是要做好回到山上幹辛苦活兒的心理準備。」
今天一口氣穿越了新美、山美、達娜與里佳部落，又走了好幾條獨具特色的吊橋，更棒的是還享受了里美避難步道的原始山林之美，而且還包場了！雖然一路走下來並不輕鬆，但行有良友路途短，朋友們吵著鬧著，時間也就過得特別快，邊走邊欣賞達娜伊谷兩岸風光。我們一路上上下下，在公路與森林中穿梭，當遇到沿途有原始林相時，奢華地享受熱帶雨林的氛圍，擁抱樹林與山谷的多樣景觀。
炎炎夏日，我們總算偷得一絲絲涼爽。（八月初實在很難涼到哪裡去啊！）
（七）：進入大社
好不容易到了阿里山上最遙遠的部落，海拔在 1100 到 1400 公尺之間，因為天空特別湛藍、夜空特別深邃，而有「藍色部落」的美譽。我們晚上睡得早，所以隔天也起得早，正好逛逛早晨寧靜的部落。
鄒族人的天神信仰，體現在里佳部落口的「貢禮之石」，這是里佳眾神派駐管轄的前哨站，為守護部落，防止妖魔鬼怪到此傷害族人。不少部落遊子和往來的人們經過時，都會放上一些酒水、香菸、檳榔，或是點心，以求出入平安。
部落口有一條風流洞步道，裡頭藏著不少世代流傳的小故事，首先是「不分享石」。
鄒族狩獵有分享習俗，當有獵人不願分享，便會在這塊地處偏僻的「不分享石」宰殺獵物，再偷偷帶回家私藏。
繼續往下走會看到「鬼屋」，這並不是真的房屋，而是一處天然岩洞，傳說是法術高強的守護神的住所。（鄒族人會將神稱為鬼，故名「鬼屋」。）
距離鬼屋不遠，則是所謂的「風流洞」。據說昔日鄒族男子要娶妻時，必須先到女方家工作三年，此期間不可越軌，因此情人們便會躲來此處約會。風流洞可說是見證了鄒族特有的婚俗。
值得一提的是，阿里山的自然山林孕育出獨有的物產，滿足世世代代鄒族人的生活所需。走在里佳部落裡，隨處可見茶園和咖啡園，里佳最大宗的農作物則是竹筍，幾乎家家戶戶都是筍農。跟據網路資料，這邊年產轎篙筍（又稱石竹或石篙筍）可達八十萬公斤，麻竹筍九十萬公斤，年產值超過四千萬元！
離開里佳，我們下一站是達邦部落。
達邦是目前鄒族最大的部落，更是鄒族政治、經濟與文化中心，直到現在都還保留著許多鄒族傳統習俗、祭典與文物，每年都固定舉辦包含戰祭在內的重大祭典，是旅客想要探訪鄒族歷史文化不可錯過的地方。
既然說到了鄒族，我們就來小科普一下！
鄒族是父系社會，部落事務及祭儀都以男子會所「庫巴」（Kuba）為中心。庫巴是一座以原木、竹、黃籐及五節芒等植物搭建而成的雙層式建築物，相當於部落的行政中心，負責處理部落的大小事，包括宗教、政治、經濟等活動。庫巴只有鄒族的男子才能進入，女子或遊客都不能進到裡面。
目前只剩下達邦和特富野仍保留著庫巴，也代表它們是擁有完整文化、社會與政治結構的大社，其中達邦庫巴已有數百年歷史，更顯彌足珍貴。達邦社謹守先人的規範，女子只有在危急存亡之際，才得以進入庫巴避難，所以像我們這些庶民遊客，請千萬遵重在地文化，到達邦時，無論男女都切勿隨意進入這神聖領域！
部落內還有一條鳥占亭步道，是沿著達邦部落邊緣修築的環狀步道，鄒族人入山打獵或採集農作物都需要通過的要道，野生動物豐富。
之所以稱為「鳥占亭」，是因為步道上空常有「占卜鳥」繡眼畫眉盤旋覓食。依鄒族傳說，族人早期打獵或出征前，都要在當地涼亭聆聽清晨第一聲鳥鳴，如果叫聲很急促，代表不祥預兆，不宜出門。這種聽鳥聲占卜儀式，是鄒族長久來遵循傳統。
鳥占亭步道位在海拔約 1100 公尺多的位置，全程走完約 40 分鐘，修築完善且起伏不大，適合當成吃飽飯後的消化路線。
為了推廣鄒族文化，達邦部落裡還設有一座兩層樓的文化中心，一樓常設展示鄒族文化資訊和文物，二樓則為特展區，不定期布置有關鄒族文化的特色展覽。但是不知道為什麼這麼幸運，我們到的時候居然「跳電」，二樓跟視聽室也因此關閉暫不開放，所以只能在裡面小逛一圈，但還是可以閱覽豐富的鄒族傳統文物及歷史故事。
（八）：下次我要加石灰！
阿里山上除了最大的達邦部落外，另一大社就是特富野部落囉！早期兩大部落的競合，隨著時代變遷，關係也變得愈來愈緊密。我們可以從下面這一段文字了解鄒族信仰的主要脈絡：
「相傳，鄒族天神哈莫（Hamo），亦作人形，眼睛巨大，衣熊皮或紅袍，袍長至踵。天神降落玉山，搖落楓葉，創造鄒人祖先，逐漸繁衍形成各氏族與部落。後來，洪水為禍，大地成海，人們匆匆逃到玉山。洪水退後，天神用雙足在林間踩出腳印，凡踏過，山崩填谷，形成平原，鄒族人得以在這些平原安居樂業，而特富野部落就是天神哈莫的第一個腳印落腳處，接著踏往達邦、福山、石桌、龍美部落，最後步履還踩出了嘉南平原。」
位於特富野部落上方的特富野古道，也是山海圳路線非常重要的一段路，這裡原為日本人開採林業資源而建設之「水山線」鐵路，以及鄒族獵人傳統獵徑，直到近代才被鋪設成健行路線，名列國家級自然步道。
這次我們沒有機會一訪特富野古道，因為步道橋梁年久失修，木材構造明顯劣化，林管處為了確保遊客通行安全，目前封閉整修中，預計要到明（2023）年七月才會再度開放。
雖然無緣探訪古道，走一趟串連達邦與特富野兩部落的富特野步道也是不賴！步道由達邦吊橋開始，過河後分兩路繞行特富野部落，整體成 Y 型。步道總長只有短短 1.1 公里，並且相當平順好走，沿途樹蔭茂密不會曝曬，竹林與樟樹巨木錯落步道兩旁，林相優美，絕對稱得上是五星級步道。
這裡有一個小插曲：我們在小徑上看到賣檳榔的小店，我慫恿大家絕對要吃一次，畢竟人生總是要因為這一趟旅程有點突破吧！不過因為還是不太敢吃石灰，所以就跟老闆說：我要買五顆。老闆露出鄙夷的微笑之後，直接免費送我五顆，還親自教學要怎麼吃。一口咬下，又鹹又澀的汁液流出，味道說不出的詭異……。
嗯，你以為我會說這是我這輩子最後一次吃檳榔嗎？不，下次我要加石灰！
最後我們回到達邦，準備在搭車返回嘉義前，享用山裡頭的最後一餐慶功宴，在這樸實無華的部落中，最耀眼的餐廳——鄒風館。
我看了一下鄒風館的故事，沒想到是北漂鄒族青年返鄉跟媽媽一同經營部落廚房，這裡的餐點都採用當地時令農產製作而成，將傳統部落菜餚改造成風味餐，而用餐空間在維持傳統風格之餘，還加入了現代建築元素。
點菜的方式很單純，可以單點個人簡餐，也可以點多人合菜。我們五個人最後點了三份簡餐（含獵人飯包），再加點炒山豬肉、炸南瓜，還有兩碗麻醬麵（本人摯愛）。老闆娘還特別問我們要不要盛在一起，所以最後還是變成了合菜的樣貌，真的很妙！
原鄉之路圍繞著阿里山而行，而每一次來到阿里山，就覺得腦子有種被重新設定的感覺，山巒和天空讓歲月停滯，卻又讓時間飛逝，真是難以言喻。這幾天走訪阿里山最大的鄒族部落，在與部落族人聊天的過程中，說不上能夠理解他們的千分之一，但卻令人印象深刻。
自開始健行以來，每每在山徑間遇到原民協作朋友，都會攀談上幾句，雖說喜歡原住民的天然幽默，但始終對他們不甚了解。這次深入部落，原本擔心我們異常的好奇心會帶給大家困擾，殊不知每個人的心都溫暖到發燙，熱情而且樂於分享。
每個可能淪為無趣的夜晚，都增添無盡的趣味和笑聲，喜歡聽故事的人們，來這裡住上幾晚，肯定會有料想不到的心得與收穫。
雖然路途遙遠，但絕對值得，原鄉——台灣最美麗的風景！
（本文由 Ariel Yu 寫於 2022 年秋，全文完。）
